ニットソーイングについて：ニット生地 - 佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ

繊維

＊綿・麻・毛・絹が代表的です。

＊原料をパルプ・コットン・石油とし、それらの原料に薬品を混ぜて化学的処理をして出来た繊維です。

	再生繊維	－レーヨン・キュプラ・モダール・テンセル・リヨセル・バンブー＊天然繊維（パルプ）に含まれているセルロースに化学薬品を加え、溶かして繊維状に再生させた繊維です。
	半合成繊維	－アセテート・トリアセテート
	合成繊維	－ナイロン・ポリエステル・アクリル・ポリウレタン＊主原料を石油とし、科学的に作り出された繊維です
	無機繊維	－ガラス繊維

		－　絹・レーヨン・キュプラ・アセテート・ナイロン・ポリエステル
		－　綿・麻・毛・アクリル・スフ（レーヨン短繊維）

＊糸の太さを表す単位として番手・デニールが有ります。

紡績糸	番手		とそれぞれ表示します。
フィラメント糸	デニール

英式綿番手（EC）

例)

１番	８４０ヤード（７６８m）で１ポンド（４５４g）
６０番	８４０ヤード（７６８ｍ）で１/６０ポンド（7.5g）

番手は数字が大きいほど細くなります。
＊綿糸は細く・長い繊維ほど絹の様な光沢・風合いに近くなり、また稀少なので高価になります。（海島綿・超長綿 etc…）

表示は普通、何番の単糸を何本使って（撚って）いるかで表します

例）

６０/２と表示が有ったら
６０番の単糸を２本使って撚っているという事です
(６０/２は３０番の単糸とほぼ同じ太さ)

＊その糸が何本の単糸から作られているかを表します

例）

６０/２		６０双糸（ソウシ）		６ソウ		高級
８０/２		８０双糸（ソウシ）		８ソウ		高級

強撚糸	通常の糸		１mの糸に約５００回位の撚り
	強撚糸		１mの糸に約２０００回位の撚り

-	縦糸・横糸で構成されている。裁断・縫製を経て服になる。
-	組織的に最初から面で構成されている。裁断・縫製を経て服になる。
-	糸を編みたてて作られる。
		-ニット（セーター）編目を増減しながら形に編み上げていくもの
		-カットソー　（Tシャツetc…）編み上げたものを裁断（カット）して縫い（ソー）上げるもの

チュープ状に丸く編まれる

編み方	布地名	特徴
天竺編み平編み	天竺	表と裏の外観が異なる。編み組織の中では最も薄く仕上がる。断ち端が丸まりやすい。＜テンション小＞
リブ編みゴム編み	フライス	横方向への伸縮が大きい為、衿・袖口・裾等の附属によく使われる。＜テンション大＞
ダブル編み両面編み	スムース	２つの編み物（主にゴム編）を結合したもの。安定性があり、ぽってりとした厚みがある。＜テンション中＞

＊その他の編み物　－　鹿の子・梨地・針抜き・フリースetc…

縦に並んだ糸を隣どうし交差させて編目を作る

編み方	布地名	特徴
トリコット編み	トリコット	トリコット編み機による編地の総称。裏地・芯地等に使われる。女性の肌着（キャミソール・ペチコート）にも使われる事が多い
ラッセル編み	ラッセル生地ラッセルレースチュールパワーネット	ラッセル編み機による編地の総称。トリコットに比べ、ゲージが荒く、いろいろな柄を作ることができる。

	-	原料繊維の状態、もしくは糸の状態での染色
	-	編み上がった生地を染料の中に入れて、浸し染めをする染色

プリント	プリントの着色剤による総称転写プリント・染料プリント・顔料プリント・発泡プリント・抜染プリント・フロッキープリント等
シルケット	綿素材にシルクの様な外観、風合いを持たせる加工糸の段階でかける方法と布にしてからかける方法があり、両方行ったものをダブルシルケットと呼んでいる
オパール	２種の繊維を使った布の一方の繊維を薬品で溶かし、糸を細くして透かし模様を作るプリント
圧縮	ウール素材を水につけ縮ませる加工方法
コーティング	布の表面にゴムやビニールを塗り、特殊な表面変化を持たせたもの
ボンディング	２枚の布地を特殊な接着剤で貼り合わせたもの
プリーツ	主に合成繊維に使う加工で、熱処理などで’ひだ’や’しわ’をつけたもの
エンブロイダリー	エンブロイダリー（刺繍）加工布地段階での加工は機械刺繍がほとんど